বর্ষার সপ্তাহান্তে শ্রীমঙ্গল: চা-বাগান, লাউয়াছড়া আর সাত রঙের চা

ঢাকা ছাড়ার সময় বৃষ্টি হচ্ছে, আর শহর শেষ পর্যন্ত বাসটাকে ছাড়লেও বৃষ্টি থামে না, শুধু একটু নরম হয়। জানালায় পানি আড়াআড়ি গড়িয়ে যায়। বাইরে মাঠগুলো উজ্জ্বল সবুজ আর রুপালি চাদর, পানিভরা জমিতে ধান, নালায় হাঁস, উঁচু ভিটের ওপর গ্রামগুলো যেন দ্বীপ। বাসের বাকি সবাই ঘুমিয়ে।

আপনি সপ্তাহান্তে চায়ের দেশে যাচ্ছেন, আর বৃষ্টির মধ্যেই যাচ্ছেন, ইচ্ছে করেই।

বর্ষায় চা সবচেয়ে সবুজ

বেশির ভাগ মানুষ শ্রীমঙ্গল যান ঠান্ডা, শুকনো মাসে, তার পক্ষে যুক্তিও অনেক। কিন্তু মোটামুটি মে থেকে সেপ্টেম্বর, বর্ষা এলে, চা-বাগান থাকে সবচেয়ে সবুজ আর পাতা তোলার কাজ চলে পুরোদমে। গাছে নতুন পাতা আসে প্রায় তোলার চেয়ে দ্রুত, আর শহরের চারপাশের টিলাগুলো যেন জ্বলজ্বল করে।

যানজটভেদে বাসে শ্রীমঙ্গল পৌঁছাতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগে। ঢাকা–সিলেট রেলপথের ট্রেনও এখানে থামে, আর অনেকে শেষটুকু টিলা আর বনের ভেতর দিয়ে ট্রেনে যেতেই ভালোবাসেন।

শ্রীমঙ্গল ছোট আর ধীরলয়ের শহর, পরিচিত দেশের চায়ের রাজধানী হিসেবে। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এখানেই, আর বাগানগুলো শহরের একেবারে কিনারা পর্যন্ত চলে এসেছে। বাগানের মাঝে এক কটেজে ব্যাগ রেখে, একটা ছাতা ধার করে, আপনি বেরিয়ে পড়েন।

সারির ফাঁকে হাঁটা

চা জন্মায় ঢালু টিলায়, কোমর সমান করে ছাঁটা, সারিগুলো জমির বাঁক মেনে চলে, মাঝে মাঝে ছায়া দেওয়া লম্বা গাছ। বৃষ্টির পর সবকিছু থেকে পানি ঝরে, সবকিছু চকচক করে। পথ লাল কাদার। বাতাসে ভেজা মাটি আর হালকা মিষ্টি, সবুজ একটা গন্ধ।

কাজের সকালে দেখবেন চা-শ্রমিকেরা সারি ধরে এগোচ্ছেন, পিঠে ঝুড়ি, আঙুল দ্রুত চলছে। তাঁদের পূর্বপুরুষদের ব্রিটিশ আমলে ভারতের নানা অঞ্চল থেকে এই বাগানে আনা হয়েছিল জঙ্গল সাফ করতে আর বাগান গড়তে; তাঁদের বংশধরেরা আজও লেবার লাইনে থাকেন, নিজেদের ভাষা আর উৎসব নিয়ে। এটা তাঁদের কর্মস্থল আর ঘর, কোনো পটভূমি নয়: রাস্তা আর পথ ধরে হাঁটুন, পাতা ছিঁড়বেন না, আর কারও ছবি তোলার আগে অনুমতি নিন।

বৃষ্টি আবার আসে, আসবেই। টিলার ওপর দিয়ে ধূসর পর্দার মতো এগিয়ে আসতে দেখবেন। তারপর ছাতার ওপর জোর শব্দ, তারপর চলে যায়, আর রোদ ওঠে এমন এক বাগানে, যেন এইমাত্র নতুন রং করা হয়েছে।

ভোরের লাউয়াছড়া

পরদিন ঠিকমতো আলো ফোটার আগেই আপনি সিএনজিতে, শহর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরের লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের পথে। এত ভোরে কেন, তা বুঝবেন গাছের নিচে পা রাখতেই: ওপরে কোথাও থেকে উঁচু, চড়তে থাকা, হুক-হুক ডাক। এ হলো উল্লুক, বাংলাদেশের একমাত্র বনমানুষ, আর সূর্য ওঠার পরের প্রথম ঘণ্টাগুলোতেই বন সবচেয়ে মুখর।

লাউয়াছড়া নিচু টিলার ওপর লম্বা চিরসবুজ বনের একটি অংশ, বর্ষায় সবচেয়ে ঘন সবুজ, সবচেয়ে কাদাও। লম্বা প্যান্ট আর বন্ধ জুতা পরুন, প্যান্ট মোজার ভেতর গুঁজে নিন আর সঙ্গে একটু লবণ রাখুন, কারণ জোঁকেরাও এই মৌসুম গাছের মতোই ভালোবাসে। চিহ্নিত পথে থাকুন, চুপ থাকুন; উল্লুকের ডাক ছাড়াও ডালে ডালে মুখপোড়া হনুমান আর বানর দেখতে পারেন।

তারপর হঠাৎ রেললাইন। ঢাকা–সিলেট রেলপথ সোজা বনের ভেতর দিয়ে গেছে, আর সবুজের ভেতর থেকে ট্রেন বেরিয়ে আবার মিলিয়ে যাওয়া দেখা লাউয়াছড়ার আকর্ষণেরই অংশ। বলা হয়, ১৯৫৬ সালের অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ ছবির একটি দৃশ্য এখানে ধারণ করা হয়েছিল। ট্রেন সত্যিই চলে, তাই লাইনের ওপর দাঁড়াবেন না।

উদ্যানের ভেতরে একটি খাসি গ্রামও আছে, যেখানে পরিবারগুলো বনের গাছে লতিয়ে ওঠা পান চাষ করে। আমন্ত্রণ থাকলে তবেই যান, আর নিঃশব্দে।

সাত স্তরের চা

হাঁটু পর্যন্ত ভিজে শহরে ফিরে আপনি যান যেখানে সবাই যায়: নীলকণ্ঠ টি কেবিন, যে জায়গা সাত রঙের চা-কে বিখ্যাত করেছে। গ্লাসে আলাদা আলাদা রঙের স্তর, হালকা থেকে গাঢ়, প্রতিটির নিজস্ব মিষ্টতা আর মসলা। ধীরে ধীরে, স্তর ধরে ধরে খাওয়ার কথা, আর ছাদে বৃষ্টির টুপটাপের এক বিকেলে ধীরে খাওয়াটাই একমাত্র অর্থপূর্ণ গতি।

মাধবপুর লেকে শাপলা

বিকেলে সিএনজিতে চলে যান কমলগঞ্জের মাধবপুর লেকে। লেকটি মাধবপুর চা-বাগানের ভেতরে, যেখানে বাগানের জন্য পানি ধরে রাখতে দুই টিলার মাঝে একটি ছড়ায় বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। উষ্ণ মাসগুলোতে পানির ওপর ভিড় করে শাপলা, আর লেকটি খাড়া চায়ের ঢালের মাঝে এমনভাবে বেঁকে যায়, যেন কোথাও যেতে ভুলে যাওয়া এক নদী।

পানির ধার দিয়ে পথ উঠে গেছে নিচু টিলায়। ওপর থেকে নিচে দেখবেন চায়ের সারির মাঝে কুণ্ডলী পাকানো লেক, নিচু মেঘ, ওপারের ঢালে কয়েকজন চা-শ্রমিক। এটি কাজের বাগান, পার্ক নয়; পথে থাকুন, চা-গাছে হাত দেবেন না।

বর্ষার জন্য আরও কিছু

একটা দিন বেশি থাকলে মনে রাখুন, বর্ষা পানির মৌসুম। হাকালুকি হাওর তখন বিশাল এক অন্তর্দেশীয় সাগর, হাওরপাড়ের গ্রাম থেকে নৌকা ছাড়ে। জলাভূমির অভয়াশ্রম বাইক্কা বিল শীতের পাখির মৌসুমের চেয়ে এখন নিরিবিলি, তবে পানির ওপারের দৃশ্য চওড়া আর শান্ত। আর রাজকান্দি বনের গভীরে হামহাম ঝরনা বর্ষায় সবচেয়ে প্রবল; পথ পিচ্ছিল আর জোঁকে ভরা, তাই কেবল স্থানীয় গাইড নিয়ে আর পায়ের ওপর ভরসা থাকলে তবেই যান।

টিনের চালে বৃষ্টি

সন্ধ্যায় বৃষ্টি আবার ফেরে। কটেজের বারান্দায় আরেক কাপ চা নিয়ে বসে থাকেন, প্রতিটি নালা থেকে ব্যাঙের ডাক, বাগানগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। কোথাও ট্রেনের হুইসেল বাজে। কাল ঢাকায় ফিরবেন, ভেজা, কাদামাখা, আর পুরোপুরি চাঙা।

এই ভ্রমণের পরিকল্পনা

• সেরা সময়: সবচেয়ে সবুজ বাগান, পাতা তোলার ব্যস্ততা আর বর্ষার আমেজের জন্য মে থেকে সেপ্টেম্বর; কাদা আর জোঁকের জন্য তৈরি থাকুন। হাঁটার জন্য শুকনো ও ঠান্ডা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ।
• বাসে: ঢাকা থেকে শ্রীমঙ্গল ও মৌলভীবাজার শহরে প্রায় ৪–৫ ঘণ্টা। শ্রীমঙ্গল বা মৌলভীবাজারের বাস খুঁজুন; সিলেট পর্যন্ত যেতে দেখুন ঢাকা–সিলেট রুট। ঢাকা–সিলেটের ট্রেনও শ্রীমঙ্গলে থামে।
• ঘোরাঘুরি: বাগান, লাউয়াছড়া আর মাধবপুর লেক একসঙ্গে দেখতে আধা দিন বা পুরো দিনের জন্য সিএনজি ভাড়া করুন। সপ্তাহান্তে আগেভাগে রুম বুক করুন।
• আরও পড়ুন: আমাদের শ্রীমঙ্গল চা-বাগান ভ্রমণ গাইড, আর মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলা গাইড।